В помощь клиенту

Регулировка прижима створки.

Это самый распространённый и простой вид регулировки окон - он же часто называется “переключением режимов зима/лето”. По всему периметру створки расположены запорные цапфы, они, как правило, имеют форму эллипса. На раме в соответствие каждой цапфе установлены ответные части (“ответки”). Проворачивая эллипс по или против часовой стрелки, мы меняем расстояние между вершиной эллипса и уплотнительной резинкой. Чем ближе вершина эллипса к резинке расположенной на створке, тем лучше прижим в закрытом состоянии. потребность такой регулировки как правило возникает при переходе с летнего на зимний режим эксплуатации.

К примеру: летом всё было хорошо, а зимой, под воздействием отрицательных температур, уплотнительные резинки, да и сама пластиковая рама усаживаются - и, как следствие, не дают былой герметичности, и из-под створки начинает поддувать. Подкручиваем эксцентрики - и всё в порядке. Но помните, что при наступлении тёплого сезона прижим лучше ослабить: это продлит жизнь уплотнительным резинкам.

Оставшиеся три вида регулировки могут понадобиться при нарушении работоспособности окна, их не рекомендуется производить самостоятельно.

Перед началом регулировки необходимо створку в закрытом состоянии обвести простым карандашом по всему периметру.

Затем открываем створку и мерим расстояние от окончания рамы до прочерченной линии, как это изображено на рисунке.

Расстояние должно быть равно 6-8 мм. Там, где перехлёст створки и рамы меньше, будет продувание. Там, где больше, возможно будет цеплять. Далее в нашем арсенале есть три вида регулировок.

 

 

Регулировка производится верхним регулировочным винтом на нижнем навесе.

Снимаем декоративную накладку. Берём шестигранный ключ на четыре, вставляем сверху и

вращаем по часовой стрелке - створка поднимается, в обратную сторону - опускается.

 

 

 

2. Регулировка нижней части створки горизонтально

Регулировка производится шестигранным ключом на четыре с торца нижнего навеса.

Вращая ключ по часовой стрелке, сдвигаем нижнюю часть створки влево, против часовой – вправо.

 

 

 

 

Регулировка производится шестигранным ключом на четыре с торца верхнего навеса (ножниц).

Створка при этом должна быть в открытом состоянии.

Вращая ключ по часовой стрелке, сдвигаем верх створки влево, против часовой - вправо.

 

 

 

 

Наша компания произведёт регулировку и при необходимости качественный ремонт пластиковых окон в самые сжатые сроки в городах: Серпухов, Протвино, Пущино, Кремёнки и в близлежащих населённых пунктах. Звоните 8 (4967) 76 16 16

Потеют окна. Иными словами, на стеклопакете образуется конденсат. В чём причина? Давайте разберёмся.

Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. В нашем случае пар при соприкосновении с холодным стеклом превращается в воду.

Дело в том, что все жилые многоквартирные дома оснащены естественной вентиляцией. Несмотря на ряд безусловных преимуществ, она имеет и ряд недостатков, среди которых зависимость ее эффективности от перепадов давления и температуры воздуха, наличия и силы ветра. И самое главное, что для нормального функционирования такой системы вентиляции необходим постоянный приток воздуха.

Старые деревянные окна, в силу своей негерметичности, обеспечивают необходимое количество приточного воздуха даже в закрытом состоянии.

Иными словами, они постоянно находятся в режиме микропроветривания, потому и влага, накопленная в помещении в результате процессов жизнедеятельности человека, удаляется системой вентиляции беспрепятственно.

Именно по этой причине старые деревянные окна менее подвержены появлению конденсата.

Вывод: Если на стеклопакете конденсат, значит в помещении высокая влажность. Но влажность в помещении - это не единственная возможная причина возникновения водяных капель на стеклопакете.

Причины выпадения конденсата на пластиковом окне.

1. Влажность в помещении.

2. Подоконник заставлен посторонними предметами цветами, книгами и т.д.

3. Подоконник полностью перекрывает радиатор отопления.

4. На радиаторе отопления сохнут мокрые вещи.

5. Плохо работает отопление.

6. Плохо работает вентиляция.

7. В квартире идёт ремонт, сохнет штукатурка, стяжка на полу и т.д.

8. На плите что-либо готовится, кипит, испаряется (актуально для кухни).

9. На окне установлены рольшторы, жалюзи и т. д.

10. Однокамерный стеклопакет. На двухкамерном стеклопакете при одних и тех же условиях внутри помещения температура на внутреннем стекле будет выше, уже не говоря о теплопакетах с энергосберегающими стёклами.

Как предотвратить проявление конденсата на окне?

1. Откройте окно в положение проветривания, микропроветривания.

2. Помните, вентиляционные шахты в многоквартирных домах расположены в ванной комнате и кухне. Нам необходимо обеспечить беспрепятственное движение воздуха от окна к шахте. Для этого открываем соответствующие двери на пути.

3. Убираем с подоконника горшочные цветы. Вода, которой мы их поливаем, используется растением только частично. Основная масса жидкости впитывается в землю, а затем испаряется в помещение.

4. Убираем с подоконника крупные посторонние предметы, которые могут помешать нармальной циркуляции тёплого воздуха от батареи вдоль стёкол.

5. Убираем мокрые вещи с радиатора отопления.

6. Собираем жалюзи и рольшторы - они тоже препятствуют движению тёплого воздуха вдоль окна.

В случае, если вышеперечисленные рекомендации не помогают, проверяем отопление, вентиляцию. В завершении стоит сказать, что в практике нашей компании не было случаев, когда в образовании конденсата на стеклопакете было виновато само окно.

Вы никогда не задумывались, почему два одинаковых окна из одного и того же профиля могут стоить по-разному?

Во-первых, необходимо знать, что ни одна крупная компания по производству пластикового профиля для окон не занимается производством таковых. Профиль в шестиметровых хлыстах поступает на склад компании переработчика, где впоследствии нарезается на нужные отрезки, армируется, паяется по углам, комплектуется ленточной фурнитурой, уплотнительными резинками и запаковывается стеклопакетами. Компания переработчик, она же производитель - это второе звено на пути пластикового профиля в виде окна к Вам. К чему всё это? А к тому, что некоторые производители, желая сэкономить, могут превратить самый замечательный профиль в окна, которые будут приносить своим будущим владельцам кучу неудобств. На любом из вышеперечисленных этапов производства можно сэкономить. Пилим всё на колене в гараже, армируем профилем толщиной 0,7мм вместо положенных 1,5мм. Паяем углы ручным паяльником, комплектуем китайской фурнитурой, ставим резинки подешевле и отправляем дилерам.

Дилеры - это организации, которые продают и устанавливают готовую продукцию, они же третье и завершающее звено на пути пластикового профиля от производителя к конечному заказчику, т. е. к Вам. Думаю, не стоит говорить о том, что дилер, пытаясь сэкономить, будет использовать дешёвые монтажные материалы (монтажная пена, крепёж), не использовать вообще пароизоляционных лент, устанавливать откосы из сотовых панелей взамен сэндвича, да и просто использовать неквалифицированную рабочую силу. То есть окно из хорошего профиля, собранное надёжным переработчиком с использованием качественных материалов, можно загубить некачественным монтажом.

Вывод: выбор профиля, хотя и важен, всё же не является решающим при желании установить пластиковые окна.

И всё же, как выбрать профиль?

Производители выделяют 3 класса профиля: А, В и С. Класс А - толщина фасадной стенки профиля 3мм. Класс B - 2,7 мм. Класс C - 2,5мм и ниже. Толщина фасадной стенки профиля на рисунке обозначена буквой «А». Вполне логично предположить, что чем больше пластика в профиле, тем крепче из него окно, но и стоит он дороже. Так же важной характеристикой является монтажная глубина профиля, на рисунке этот размер вынесен буквой «В». Чем больше монтажная глубина, тем дальше от уличной стороны окна отодвигается армирующий профиль, плюс большее количество воздушных камер - и всё это положительно влияет на теплоизоляционные характеристики будущего изделия. При визуальном осмотре и на ощупь желательно, чтобы профиль блестел и был гладким: за глянцевой поверхностью гораздо проще ухаживать, да и выглядят такие рамы поинтереснее. В химический состав и тесты на прочность я думаю, лезть не стоит - ввиду того, что оценить эти характеристики без проведения соответствующих анализов и тестов в лабораторных условиях не представляется возможным.

В завершении хотелось бы сказать: выбирайте проверенную компанию по продаже и монтажу с гарантийными обязательствами не менее пяти лет, такие, как правило, являются дилерами надёжных переработчиков - а те, а свою очередь, не позволят для производства своих окон закупать некачественный профиль, фурнитуру и т.д.

Итак, забегая вперёд, скажу, что опытные монтажники никогда, ни под каким предлогом не оставят защитную плёнку с уличной стороны ПВХ профиля.

Дело в том, что плёнка под воздействием ультрафиолетовых лучей разрушается и вплавляется в поверхность рамы. На практике приходилось сталкиваться со случаями, когда ещё не переработанный профиль хранится на открытых складах

 поставщика длительное время. После чего из него делается окно, и уже с нового, ещё не установленного окна, невозможно было снять защитную плёнку.

Поэтому 100% успешного результата никто не даст. Тут всё зависит от степени запущенности случая. Имеется ввиду время, которое профиль пролежал под открытым солнцем.

В некоторых случаях будет достаточно погреть строительным феном, но осторожно: помните, что профиль пластиковый и может расплавится под черезмерным тепловым воздействием.

Иногда помогает скребок; сильно усердствовать тоже не стоит: поцарапать профиль очень легко.

Можно использовать полировочные жидкости для пластика: Космофен 5,10,20. Двадцатый самый щадящий. Внимание! Применяйте Космофен только на очищеный от плёнки профиль для полировки царапин - иначе краска с плёнки въестся в профиль, как показано на изображении.

И наконец, самый запушеный случай. Снимаем поверхостный слой мелкозернистой наждачной бумагой чем меньше будет зерно тем сложнее будет снять этот слой, но зато потом будет проше заполировать насечку, оставшуюся от абразива.

Для начала разберёмся, что есть однокамерный и двухкамерный стеклопакет. На рисунке изображены оба вида. Думаю, теперь всем понятно, что стеклопакет именуется по количеству воздушных камер, а не стёкол. То есть в однокамерном стеклопакете два стекла, а в двухкамерном - три.

Первый, и самый простой вариант, это - посчитать количество дистанционных рамок. 

Дистанционная рамка - это элемент стеклопакета, служащий распоркой между отдельными стеклами. В стеклопакете эти самые рамки очень хорошо просматриваются.

Но мы не ищем лёгких путей! И в помощь нам приходит обычная зажигалка. Зажигаем пламя, смотрим количество отражений в стёклах. На фото видем два отражения, а это значит что у нас два стекла и это однокамерный стеклопакет. Если будет три отражения - значит, в стеклопакете три стекла, и это двухкамерный стеклопакет.

Не знаю как у других. А в нашей компании день доставки изделий и день монтажа это разные дни. И поэтому первое, что необходимо сделать, это освободить где либо место, желательно возле стены, для того, чтобы можно было временно оставить оконные блоки. Далее для удобства пройдемся по пунктам.

1. Освобождаем подоконник, снимаем шторы, жалюзи, занавески. Убираем ковры. Отодвигаем всю мебель как минимум на два метра от окна, не забываем оставлять проходы: они пригодятся, когда монтажники будут выносить строительный мусор. Вообще, чем больше у монтажников места, тем быстрее проходит монтаж и меньше вероятности того, что какая либо часть вашего интерьера будет повреждена.

2. Уделяем особое внимание напольному покрытию. Накрывать стоит цельным куском плотной полиэтиленовой плёнки максимального размера в районе плинтуса, желательно приклеить его к полу малярным скотчем, именно малярным: обычный устанете отдирать.

3. Детей и домашних животных (при наличии таковых) отправляем к бабушке.

4. Покупаем в автозапчастях плёнку для малярных работ и укрываем мебель, если нет возможности перенести её в другие комнаты.

5. Монтажники будут пользоваться электрическими приборами, им понадобится розетка. Не загораживаем к ней доступ.

В завершении хотелось бы сказать, что всё вышеперечисленное несёт лишь рекомендательный характер и не является неукоснительной инструкцией к действию. По статистике лишь 10 % заказчиков соблюдают эти рекомендации полностью, 40% частично, а остальные 50% вообще никак к монтажу свою квартиру не готовят и цветы с подоконника убирают, только когда монтажники уже на месте.

В первую очередь необходимо различать два понятия: дует из окна или холодит от него.

Дело в том, что само по себе окно не греет и, более того, по теплоизоляционным характеристикам 58 мм пластиковой рамы и 32мм стеклопакета не сравнятся к примеру с 640мм кирпичной стены. Стена, конечно же, будет теплее.

Именно по этой причине батареи размещают под окном. Воздух, разогретый радиатором отопления, стремится вверх, огибает подоконник, отдаёт часть тепловой энергии при контакте с холодным стеклом и продолжает своё циклическое движение по помещению. Это явление в физике называется конвекция.

А теперь представим, что радиатор отопления плохо греет либо совсем перекрыт подоконной доской. В таком случае становится возможной ситуация, когда в оконном проёме образуется своя микроциркуляция по малому кругу, в результате чего создаётся иллюзия того, что от окна дует. Быть так не должно, но и вины окна в такой ситуации тоже нет.

Мы же рассмотрим ситуации, когда из окна действительно дует. Проверить просто: берём спичку либо зажигалку, подносим к предполагаемому месту продувания, и, если пламя заколышется либо затухнет - это верный признак негерметичности.

Причины продувания окон и методы устранения.

1. Дует по периметру створки.

Причина: Скорее всего, створка не переведена в режим «зима»

Метод устранения: Переводим створку в зимний режим. Как это делается - смотрим здесь «Регулировка пластиковых окон своими руками»

2. Дует из-под уплотнителя в конкретном месте.

Причина: Нарушение регулировки либо старый рассохшийся уплотнитель.

Метод устранения: Регулируем створку. Как именно - смотрим здесь «Регулировка пластиковых окон своими руками», либо меняем уплотнительную резинку на створке и раме.

3. Дует из-под подоконника.

Причина: негерметично смонтирован подоконник, пенный шов не оштукатурен.

Методы устранения: Заштукатурить пенный шов; в некоторых случаях лучше переустановить полностью подоконник. Иногда можно попробовать запенить под отливом с наружной стороны окна.

4. Дует между рамой и откосом.

Причина: стыковочные швы обработаны силиконом, который отклеился – это в случае с откосами из пластика. Или разрушение монтажного (пенного) шва - в случае с оштукатуренными откосами.

Метод устранения: В первом случае: отрываем силикон, обрабатываем стыковочные швы жидким пластиком COSMOFEN PLUS. Во втором: вскрываем откосы, удаляем старую пену, восстанавливаем монтажный шов. Обязательно используем пароизоляционную ленту - при оштукатуренных откосах она необходима.

Срок изготовления пластикового окна составляет в среднем 5-14 дней. На изготовление нестандартных конструкций может уйти больше времени – всё зависит от наличия конкретного декора, аксессуаров и комплектующих.  

Для максимального удобства клиентов мы предоставляем всевозможные формы оплаты – как наличный, так и безналичный расчёт, включая рассрочку и оплату частями по факту выполнения работ.

Самостоятельный выбор профиля может основываться на высоте и толщине его наружной стенки, монтажной глубине, камерности, цвете и дизайне. Если Вы затрудняетесь в выборе профиля – наши менеджеры помогут принять правильное решение.  

Заказать окно в нашей компании быстро и просто.

Вы можете:
   – позвонить нам по номеру 8 (4967) 76-16-16
   – на мобильный 8-915-084-24-24
   – написать на электронную почту oknopol4967@mail.ru
   – лично посетить наш офис по адресу город Серпухов, Московское шоссе 64, ДК «Родина».